Tracker vos internautes

J'adore Google Analytics! Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un freeware par Google qui permet de "tracker" les visiteurs de son/ses sites web ou blogs. On a la possibilité de savoir combien de personnes sont venues sur le site, les pages qu'elles ont consulté ou les mots clefs qu'elles ont utilisé pour trouver le blog.

Hier, j'ai eu la bonne surprise de savoir que quelqu'un d'Abord à Plouffe avait visité mon blog. Abord à Plouffe est un village au Québec.

La Bay à vélo

Le tour de la Bay de San Francisco à vélo, plus de 15 miles dans les jambes et une photo à la lumière du coucher de soleil... Je recommende très vivement cette façon de découvrir San Francisco.
Merci Cullen!

Saint Valentin dans la rue

14 février, San Francisco.
Jim, retraité, proteste contre le soutien de la senatrice Diane Feinstein (photo ci-dessous) au projet de loi prévoyant de réduire les dépenses de la sécurité sociale et des caisses de retraite. Diane Feinstein, pourtant démocrate, s'est illustrée a de nombreuses reprises a l'encontre des idées traditionnelles de son camp, notamment sur la guerre en Irak ou l'avenir de Medicare.

San Francisco

Les Etats-Unis comblent leur absence d'histoire par des paysages naturels à couper le souffle. C'est l'impression que l'on a lorsqu'on visite par exemple l'Etat de Californie. Ainsi, San Francisco est une ville de plusieurs millions d'habitants située sur une presqu'ile. L'océan Pacifique d'une part, et ce que l'on nomme "la baie" -le tout séparé par le célèbre Golden Gate Bridge- façonnent une péninsule densément peuplée. Longer la côté à vélo est une formidable façon d'explorer les trésors naturels de la ville. Arrosée en permanence par les vents et les pluies océaniques, le climat rappelle celui de la Bretagne: changeant, frais, et humide. Mais surtout propre car le vent balaie toute pollution.
Le climat, combiné à des paysages somptueux, est fascinant.

Le saviez-vous? Les Francais sont historiquement présents depuis plus de 150 ans a San Francisco. Fuyant le coup d'Etat de 1851, ils ont participé avec plus ou moins de succès a la ruée vers l'or. Depuis, c'est vers la Sillicon Valley que les Francais viennent chercher l'eldorado.

Partir a Austin (5) Bilans

Voila, c'est le dernier post sur mon sejour a Austin. J'y expose en vrac mes impressions et mes humbles conseils si vous etes tente par faire le grand saut.

Avant de partir, je ressentais des sentiments partagés face à ce séjour à l’étranger d’un an. Mon but initial était d’apprendre la langue afin que cela puisse m’aider dans ma recherche d’emploi une fois de retour en France. A l'issue de mon séjour, je dois avouer que la langue n’est qu’une petite partie de ce que j’ai acquis. Cette expérience m’a forgée intérieurement et m’a donnée plus d’assurance. Je me sens plus sûre de moi-même et du potentiel dont je dispose. Cela prendra le temps qu’il faut pour atteindre mon but (de carrière ou de satisfaction professionnelle en général) mais que le processus même d’atteinte de ce but est enrichissant.

Cette expérience à l’étranger m’a appris l’humilité, l’écoute et l’observation des autres. Je pense que tout apprenti journaliste si il ou elle en a l’occasion, se doit de partir pour quelques mois vivre au dehors de chez soi et au dehors de soi-même. Car cela enseigne d’autres façons de voir, de relativiser ses valeurs et de prendre ce qui nous plaît afin de progresser en soi-même. Il s’agit de passer par des phases de doutes et de remise en question qui sont en définitives constructives et formatrices. Autant sinon plus que les cours suivis dans le cadre du système éducatif. Paradoxalement, je ne suis pas tellement plus avancée concernant un projet professionnel précis, toutefois, je me sens plus capable. Je pense avoir conscience de ma valeur sur le marché du travail, et mon champ de vision s’est considérablement élargi. Cette éducation internationale m’a en définitive fait prendre conscience que le monde est plus accessible qu’on ne le pense. Que les barrières sont purement culturelles et intellectuelles.

J’ai été faiblement encadrée pendant mon séjour, mais cela ne m’a pas posé de réel problème. L’Université du Texas a un important contingent d’étudiants internationaux (près de 5,000 chaque semestre), et le bureau international est très sollicité en permanence. Le début du semestre où je suis arrivée, quelques réunions étaient organisées pour nous donner les informations de base. Mon département m’a également soutenue pour mon orientation et mon choix de cours. Il y a eu peu de concertation avec l’Université Lyon 3. Pendant le reste de mon séjour, je suis restée relativement autonome quand à mon orientation. Je savais que je pouvais bénéficier de conseils si je le désirais (en me rendant au bureau des relations internationales, à mon école de journalisme ou au sein de l’administration centrale…) à UT. J’y ai fait appel uniquement en début de semestre (septembre et janvier) car l’inscription à certaines classes et la certitude de pouvoir y assister étaient ce qui me préoccupait le plus.

Avant de partir, il faut être en bons termes avec sa famille, ne pas tout quitter sur un coup de tête ou avoir des expectations trop rigides de l’endroit où l’on va arriver. Il faut également être serein au niveau des documents administratifs, à fortiori en ce qui concerne l’immigration, dont les lois sont constamment renforcées aux Etats-Unis. Quoiqu’on en dise, la langue est importante mais il n’est pas dramatique de ne pas se sentir à l’aise. Le Toefl n’est qu’une très pâle copie de son niveau d’anglais, car chacun assimile la langue ensuite plus ou moins vite une fois immergé dans le pays. Il faut être aussi psychologiquement prêt. Prêt à faire face aux aléas, aux imprévus, à se faire confiance et à faire confiance aux autres, parce que dans un pays étranger, il est impossible de s’en sortir seul.

Partir à Austin (4) Depaysements culturels

Les principales difficultés auxquelles j’ai été exposée sont évidemment la langue, le dépaysement culturel et la différence de fonctionnement du système. Le problème de la langue (l’accent américain, les expressions idiomatiques, le « slang » -l’argot-) se règle avec la pratique. Assister aux cours et avoir une vie sociale règlent ce problème, mais cela prend du temps. On ne maîtrise jamais complètement la langue, et même après neuf mois aux Etats-Unis, je suis capable de me débrouiller et de me faire comprendre mais je bute toujours sur des phrases. Il m’arrive souvent de chercher encore mes mots.

Le dépaysement culturel se mesure à différents niveaux. Il inclut la langue. Il est important pendant les premiers mois mais ne s’estompe jamais vraiment. Je ne cesse de découvrir des choses qui me plaisent plus ou moins à propos de la société américaine. C’est tout d’abord une société très conservatrice, les gens ne s’offusquent pas de discuter de l’interdiction de l’avortement, de la peine de mort, de l’opportunité de la guerre en Irak ou de la légitimité d’employer la force (militaires, minutemen aux frontières) face à l’immigration illégale. Il est également difficile de s’acclimater à l’architecture des villes, surtout dans cette partie des Etats-Unis. Elles n’ont absolument rien à voir avec nos villes européennes, qui ont une « taille humaine». L’échelle ici étant la voiture, toutes les distances sont plus longues, et tout est agencé en fonction de l’automobile (béton partout, drive through, étalement urbain, routes larges et difficiles à traverser…). Ce qui rend l’espace urbain extrêmement hostile au piéton.

Les relations avec les gens semblent d’emblée faciles car pour beaucoup d’entre eux l’anglais n’est pas la première langue. Cependant, comme je l’ai évoqué plus haut, ce n’est qu’une courtoisie de façade, et des mots que nous utiliserions avec sincérité en France ne sont ici employés que par pure politesse (par exemple « See you later » n’implique pas forcément que l’on va revoir la personne). Ainsi, on ressent une certaine solitude même si on est entouré par beaucoup de gens, car si l’amitié peut paraître forte à un moment donné, on s’aperçoit que le jour suivant c’est comme si on n’était que de simples voisins.

Le strict respect de la loi et les fréquents contrôles d’identité (interdiction de rentrer dans un bar pour les moins de 21 ans) sont également difficiles à admettre dans un premier temps. En effet, les Américains sont très rigoureux face à la loi qu’ils considèrent presque comme « parole divine ». Il n’y a pas de remise en question. Les gens acceptent docilement voire béatement ce que certains Français pourraient considérer comme humiliant ou comme une atteinte à leur droits individuels.

Partir à Austin (3)

J’ai trouvé mon logement relativement facilement. Connaissant quelqu’un sur place à Austin, j’ai pu rester chez cette personne et prospecter les annonces privées de location d’appartements. Après une dizaine de jours et à peu près sept appartements/maisons visités, j’ai trouvé quelque chose très près du campus (10 minutes à pieds) dans le quartier des étudiants (qui s’appelle West Campus car situé à l’ouest du campus).

Les loyers sont en général assez chers à Austin, justement à cause de la pression immobilière liée au nombre d’étudiants (plus de 40,000 rien que pour UT). La colocation est donc courante et c’est l’option que j’ai choisie. Je paie $450 par mois toutes charges comprises (eau, électricité, Internet), ce qui équivaut à un peu plus de 350€. En moyenne, il faut compter entre $500 et $600 pour avoir une chambre privative, éventuellement sa propre salle de bain aux alentours du campus. Concernant la caution, mon cas est je pense exceptionnel puisque je n’ai pas eu à en verser.

La gestion de mon budget a consisté à équilibrer le loyer et les charges afférentes, les frais de nourriture, de téléphone et les extras. Avec un loyer en moyenne à $450 toutes charges comprises, des courses qui s’élèvent à environ $40 par semaine dans un supermarché de style Carrefour, et des frais de téléphone à environ $100 par mois. Le total par mois doit s’élever à plus ou moins $800 mensuel en y incluant les « extras », c’est-à-dire les restaurants, sorties en bar ou petits achats.

Je dois préciser que ce budget est vraiment minimal puisque je n’ai acheté que très rarement des vêtements ou affaires pour l’appartement (décoration…), ce dernier étant déjà équipé. Bien que les vêtements ne soient pas excessivement chers, je n’ai pas vraiment éprouvé l’envie d’en acheter sachant que les bagages sont d’un poids limité à l’aéroport.

Je me suis toutefois rattrapée sur la facture téléphonique, excessivement onéreuse. En arrivant, j’ai souhaité avoir la possibilité de contrôler cette dépense, sachant qu’avoir un téléphone est indispensable. J’ai donc opté pour un service « prépayé », car je sais que c’est moins cher en France. Ici, c’est l’inverse, car ce que je n’ai pas compris (et qu’on n’a pas non plus essayé de me faire comprendre…) c’est qu’à chaque fois qu’on a appelle et qu’on est appelé, on paie. Donc forcément la facture s’élève vite. C’est pourquoi j’arrivais à de tels montants (environ $100 mensuels), alors qu’en règle générale, si l’on souscrit à un forfait, la facture tourne autour de $50. Je recommande donc de prendre un abonnement téléphonique.

Les banques ne manquent pas autour du campus : on trouve Bank of America, Chase, Wells Fargo, University Federal Credit Union, Compass Bank, Frost Bank, Wachovia Bank. J’ai opté pour UFCU, qui est apparemment affiliée à l’université mais ça n’en reste pas moins une banque et j’ai été assez deçue par le fait qu’il s’est avéré extrêmement compliqué de faire des transferts d’argents internationaux. Comme cette banque (UFCU) n’opère apparemment qu’aux Etats-Unis, elle ne reconnaît pas les autres banques étrangères. Afin de transférer de l’argent sur mon compte américain, il aurait donc fallu que j’ouvre un compte dans une banque internationale telle que Bank of America ou Wells Fargo… Et je n’ai découvert cela qu’après. Donc pour alimenter mon compte, je retire avec ma carte Visa française depuis mon compte en France et je fais des dépôts d’argent liquide sur mon compte américain. Ça n’est pas pratique et onéreux puisque chaque banque prélève une charge à chaque opération. Autrement, les chéquiers sont gratuits et illimités et la carte de débit (et non de crédit) me suffit amplement.

Je n’ai pas choisi de souscrire à l’assurance proposée par l’université américaine (très onéreuse) mais j’ai opté pour l’option de couverture médicale internationale par mon assurance en France : la Smerep. Celle-ci m’a délivré un document en français et en anglais qui indiquait dans quels cas j’étais couverte, jusqu’à quels montants…etc. Ce document est ensuite visé par le bureau des échanges internationaux, afin de voir si cela correspond. En plus du montant normal payé pour toute souscription d’assurance, il fallait payer environ 40 euros par mois supplémentaires.

Demain, j'aborde les difficultés auxquelles j'ai été confrontées lors de mon séjour à Austin.

En voici une...

Partir à Austin (2)

Austin, son atmosphère, son ambiance, les règles à suivre pour se fondre dans la masse tout en vivant l'expérience à fond.

A Austin, le climat est chaud. Il fait en moyenne 30°C, et l’été, les températures peuvent atteindre 40 ou 45°. Malgré la chaleur, ou peut-être en raison de celle-ci, les gens sont très détendus et courtois. C’est la fameuse « southern hospitality ». Les gens se saluent dans la rue, même si ils ne se connaissent pas. La façon de conduire est également très différente de ce qu’on a l’habitude de voir en France. Il est exceptionnel de voir quelqu’un klaxonner. Cette apparente bonne entente ne doit pas laisser sous entendre que tout le monde vit en harmonie et sans discordance. Cela fait partie de la culture locale (et même nationale) selon laquelle mieux vaut éviter la confrontation directe, et vivre en bons termes. Quitte à être hypocrite, il ne faut pas laisser transparaître des opinions divergentes. Les Américains sont en général très ouverts au contact, toutefois, il devient plus difficile d’avoir des relations suivies et approfondies en dehors du cadre des études ou du travail. L’établissement de relations amicales loyales et durables est rare avec des Américains (mais peut être que la barrière de la langue et de la culture joue également).

La vie à Austin et dans cette partie des Etats-Unis est assez rude. Il fait très chaud, les gens sont rarement dans les rues et restent confinées dans leurs grosses voitures ou leurs bureaux climatisés. Si les gens sont dehors, c’est rarement pour se promener. Ils vont manger dans un restaurant, ou faire des emplettes dans les magasins et services qui restent ouverts tard. L’heure de fermeture est en général 7 heures, mais il est courant de voir des magasins fermer vers 9 heures. Les restaurants ouverts 24 heures sur 24 (en majorité des fast food) sont nombreux. Cela donne l’impression que, même si l’activité ralentit la nuit, la vie ne s’arrête jamais vraiment.

A côté de cela, les restaurants « normaux » ferment relativement tôt. Les gens ici dînent vers 7 heures du soir, c’est pourquoi il est courant de voir le service s’arrêter vers 10 ou 11 heures. De même la loi est extrêmement rigide concernant les horaires d’ouverture des bars et boîtes de nuit. Tous les bars ferment à 2 heures du matin, et certaines discothèques un peu plus tard. Une loi controversée adoptée à l’automne 2005 interdit la consommation de cigarettes dans les bars et boîtes de nuit. Il faut aussi être prudent par rapport à sa consommation d’alcool car l’état d’ébriété sur la voie publique est durement sanctionné. Les gens prennent la loi très au sérieux car un casier judiciaire non vierge peut être très pénalisant (pour trouver un travail notamment).

Employé du magasin de costumes "lucy in the Sky with Diamonds" sur South Congress pour le Carnaval Brésilien.

En ce qui concerne les sorties, j’ai parlé dans un précédent post de Sixth Street, qui est la rue où se rendent énormément d’étudiants le week end, en quête de music et d’alcool. C’est un endroit qui vaut le détour, mais sortir à Austin ne se limite pas à Sixth, fort heureusement. Il y a quantité de bars, cafés et restaurants sympas et moins « trash » aux alentours (c’est-à-dire sur 3d, 4th, 5th, Red River streets…) et dans d’autres quartiers, dont South Congress, et East Austin. Ces derniers sont plus posés, on y trouve encore beaucoup de live music, et la fréquentation y est plus âgée et plus hétéroclite. Enfin, Austin est très bien achalandée niveau musique avec deux festivals annuels : Austin City Limits en septembre et South By South West en mars. Ces deux évènements ont une renommée internationale pour tous les acteurs du monde de la musique, du cinéma et des nouveaux médias.

Les Austinites (habitants d’Austin) sont très fiers de leurs transports en commun, qui consiste en un réseau de bus et de « shuttles » qui sillonnent la ville de et jusqu’à l’université. Il reste que celui-ci est incomparable avec ce que l’on peut trouver en Europe. Les transports en commun restent le moyen de locomotion des plus pauvres, de ceux qui ne peuvent pas s’acheter de voiture.

La nourriture typique est le « tex-mex », c'est-à-dire un mélange de spécialités mexicaines et américaines (texanes). Cela donne des tortillas, enchiladas ou salsa chips avec plus de fromage fondu et en général plus de graisses. Mais il y a beaucoup de choix de restaurants : asiatiques, mexicains, italiens, indiens, et même français (deux en ville). Dans les supermarchés, la nourriture n’est pas chère mais il faut faire un compromis sur la qualité. Les fruits et légumes sont en général génétiquement modifiés et sans saveur. On peut trouver des produits « organiques » (bio) mais ils sont deux à trois fois plus chers. Ainsi, on prend souvent du poids pendant les quelques premiers mois mais on apprend à trouver son rythme par la suite et éventuellement à le perdre.
Demain, je parlerai des questions qui fâchent, les aspects administratifs et financiers.

Partir à Austin (1)

Suite à différentes requêtes de personnes ayant lu mon blog et souhaitant tenter l'expérience texane, j'ai décidé d'apporter quelques informations pratiques issues de mon expérience à Austin. Ces informations sont issues de mon rapport de fin d'échange universitaire.

Ce premier volet évoque la vie étudiante au sein de cette gigantesque université qu'est UT.

La vie universitaire sur le campus de l’Université du Texas est fort différente de tout ce que j’ai pu connaître de part mes expériences au sein de différents campus français. La mentalité est très « patriote » de l’université de laquelle on est issu aux Etats-Unis, a fortiori si celle-ci est grande et prestigieuse, comme c’est le cas de UT. On accorde beaucoup d’importance à l’équipe de football (américain), qui a gagné beaucoup de matchs. Il semble que presque n’importe quel prétexte soit bon pour se vanter et se différencier des autres (universités texanes ou équipes de sport), car la fierté et le sentiment d’être « les meilleurs » sont très forts. Ainsi, beaucoup de cérémonies ont lieu au sein du campus (qui est au passage immense : 50,000 personnes sur environ 6km²), au début des réunions sont organisées pour accueillir et inculquer la mentalité de « gagnant » de l’université ; de même qu’à chaque fin de semestre, les directeurs de départements et le conseil d’administration font un discours solennel pour les étudiants ayant obtenus leurs diplômes. Cela se passe devant la grande tour (Main Tower), les étudiants portent un costume traditionnel avec un chapeau et le tout se déroule dans une atmosphère très guindée.

A côté de cet aspect très formel, la vie du campus se caractérise par une abondance de clubs et d’organisations en tous genre (religieuses, politiques, professionnelles, culturelles, sportives…). La diversité de ce point de vue est incroyable car il y a toujours la possibilité de trouver quelque chose qui nous correspond face à la profusion d’associations. Il en résulte beaucoup de concerts, expositions, et autres personnalités célèbres s’exprimant régulièrement sur le campus.

Le campus en lui-même est parfaitement autonome, on a coutume de dire que c’est une ville dans la ville puisqu’on peut y trouver à peu près tout à plus ou moins toute heure. La bibliothèque principale est ouverte jusqu’à minuit, parfois plus tard lors des périodes d’examens. L’UGL (Undergraduate Library) qui est un bâtiment avec ordinateurs et imprimantes est accessible 24h sur 24 - 7 jours sur 7. Les étudiants ont aussi la possibilité de faire du sport dans un complexe (cours de tennis, squash, salle de musculation, piscines, terrain de basket, volley, foot, piste d’athlétisme…) ouvert de 5 heures à 1 heure du matin.

Les relations avec les professeurs sont très faciles. Ceux-ci sont en général bien plus accessibles qu’en France. On a la possibilité de les contacter par téléphone ou email très facilement et ils ne semblent pas ressentir cela comme de l’intrusion, mais plutôt comme un outil complémentaire de leurs cours. Les étudiants ont la possibilité de prendre rendez vous ou de les rencontrer librement lors de leurs « office hours », leurs heures de bureau. De plus, certains professeurs sont aidés par des « Teacher Assistants », qui les soulagent des tâches administratives et servent également de tampon entre les élèves et le professeur. Ils sont une ressource supplémentaire pour l’étudiant.

Les relations étudiants-corps professoral et administratif sont également fortement marquées par le degré d’informatisation du campus. Les ordinateurs sont omniprésents, le campus est connecté par réseau sans-fil et les gens se servent de leur messagerie électronique aussi fréquemment qu’ils se servent de leurs téléphones. Ainsi, le service informatique de l’université a mis en place des plateformes facilitant les échanges, la communication, le partage et le stockage de ressources. Cette plateforme s’appelle le « blackboard » (le tableau), grâce à laquelle on a accès à une messagerie avec l’extension de l’université @mail.utexas.edu, ainsi qu’à ses documents de cours envoyé par le professeur, ses notes, les adresses mails des étudiants de sa classe, un catalogue des cours disponibles…D’autres plateformes donnent accès à un espace de stockage, ainsi qu’à l’inscription (informatisée depuis le choix des cours jusqu’à leur paiement).

Demain, j'évoquerai les aspects culturels et le culte de la Live Music.

Biodiesel in Texas

Le biodiesel, vous connaissez? C'est ce carburant fait à base d'éthanol et d'huile végétale, qui exclut donc tout utilisation d'énergie fossile comme le pétrole.

Les producteurs de biodiesels sont plus nombreux qu'on ne le pense ici au Texas. Et l'environnement n'est pas au centre de leurs priorités. Patriotisme et responsabilité individuelle sont les devises avancées par ces producteurs lorsqu'ils recyclent l'huile usagée récoltée dans les usines de tortillas-chips... Sujet de mon prochain reportage, coming up soon.

The greenDude

Admirez-le.

Cet Austinite (habitant d'Austin) incarne ce que les Texans pensent de ceux qui vivent à Austin. Beaucoup de jeunes, une forte proportion d'artistes (surtout musiciens), pas mal de coolness (admirez les sabots en plastique), un peu de substances psychédéliques et un courant alternatif écolo.

Bref, une goutte d'eau dans l'océan texan.

L'euphorie du blogging touche à sa fin

Le journal suisse Le Temps annonce que le blog a peut être atteint son apogée. C'est du moins ce qu'estime une étude américaine, qui prédit le "déclin" dès le milieu de cette année.






"Cette courbe est typique de l'évolution des nouvelles technologies. L'enthousiasme collectif est un puissant carburant, puis tout le monde redescend dans ce qu'on appelle «la vallée de la raison».

Le blog semble surtout promis à évoluer. Pour convaincre, il devra intégrer toujours plus d'informations non verbales, comme des images et des sons.

Pendant ce temps, une critique radicale reproche à Internet de véhiculer trop de bruit, trop de bavardage, trop d'images inutiles."

Sixth Street à nu

Austin, the capital of Texas, is emblematic for its live music and entertainment scene.

On the week end, thousands of people converge on the downtown area, and especially Sixth Street.

With over 30 bars and live entertainment venues concentrated along a one kilometer strip, Sixth Street draws a diverse crowd looking for sensations.

Explore it.

Always very neatly shaven

Qu'est-ce qu'un YUP? ou Yuppie? ou yuppies?
Regardez plutôt dans le Urban Dictionary, une mine de définitions en anglais slang (argot) alimentées par les internautes eux-mêmes. Voici ce que j'ai trouvé pour YUP:

Young Urban Person People in their early till late twenties, who have made bucks in business with sheer luck (mostly during the internet hype in the late 90ties). Can be recognized standing in bars boring the shit out of most good looking woman and/or bragging about there just bought second hand porsche or leased Audi A4. They are mostly neatly dressed in suits with their hair glued into shape with too much wax/hairgel and some dandruff residing on their shoulders. Always very neatly shaven and their skin as clean and smooth as their pimples allow it to be.

Consommer en chaussons

23 heures, dans l'un des cinq HEB (l'équivalent d'Auchan) de la ville: Katie fait ses courses en chaussons avec son petit-ami.